FAQ (Foire aux questions)

Questions en rapport avec l'eau

Je suis débutant, quels sont les tests dont je dois disposer ?

La batterie de test de l'aquariophile (débutant ou non) doit comporter au moins :


  • un test de mesure du pH
  • un test de mesure de la dureté totale (TH ou GH)
  • un test de mesure de la dureté carbonatée (TAC ou KH)
  • un test de mesure de la concentration en nitrates
  • un test de mesure de la concentration en nitrites

Evitez les tests en bandelettes qui sont peu précis et préférez leur les kits de dosage 'en gouttes'.

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Je suis débutant, c'est quoi le pH ?

Schématiquement le pH mesure l'acidité de l'eau


  • une eau de pH = 7 est dite neutre (elle n'est ni acide ni basique)
  • une eau de pH < 7 est dite acide
  • une eau de pH > 7 est dite basique (le contraire d'acide)

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Je suis débutant, c'est quoi le TH (ou GH) ?

Schématiquement le TH (ou GH) mesure la dureté totale de l'eau


  • plus le TH (ou GH) est élevé, plus l'eau est dure
  • moins le TH (ou GH) est élevé, plus l'eau est douce

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Je suis débutant, c'est quoi le TAC (ou KH) ?

Le TAC (ou KH) mesure la dureté carbonatée de l'eau et représente le pouvoir tampon de l'eau c'est à dire la capacité qu'a l'eau à s'opposer aux variations de pH (comme un tampon de caoutchouc absorbe les chocs)


  • plus le TAC (ou KH) est élevé, plus le pouvoir tampon de l'eau est grand et plus le pH est stable
  • moins le TAC (ou KH) est élevé, moins le pouvoir tampon de l'eau est grand et moins le pH est stable

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Je démarre un nouveau bac, pourquoi dois-je attendre 4 semaines avant d'introduire mes premiers poissons ?

C'est le temps nécessaire pour que le cycle de l'azote s'établisse dans votre nouveau bac.

Au cours de ces 4 semaines la concentration en nitrites va augmenter plus ou moins brutalement (pic de nitrite) puis redescendre à 0. Les nitrites sont particulièrement toxiques pour les poissons c'est pourquoi il ne faut absolument pas introduire de poissons avant que ce délai ne soit écoulé.

Au bout de 4 semaines et après s'être à nouveau assuré que la concentration en nitrites est égale à 0 le peuplement du bac peut commencer progressivement.

Pour plus d'informations sur le cycle de l'azote vous pouvez consulter notre section cycle de l'azote

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Comment maintenir les nitrates à un taux faible ?

Il convient d'éviter les principaux facteurs qui sont à l'origine d'une concentration excessive en nitrates :

-Suralimentation : Donner peu, plusieurs fois par jour... Il faut veiller à distribuer la nourriture en très faible quantité au moins 2 fois par jour (tout doit être mangé en moins de 3 minutes). Faites subir une journée de jeûne à vos poissons une fois par semaine (de préférence la veille d'un changement d'eau : cela force les poissons à consommer les restes et allège la charge de nettoyage)

-Surpopulation : la règle varie en fonction de la taille du poisson Pour les poissons de petites taille (moins de 10 cm adulte), toujours respecter la règle de 1 cm de poisson adulte (mesuré de la tête à la queue) / litre d'eau d'aquarium au grand maximum. Pour les poissons de grande taille (plus de 10 cm), c'est au cas par cas. A titre d'exemple :


  • Scalaire : 25 à 30 litres par poisson
  • Discus : 50 à 60 litres par poissons
  • Poisson rouge : 50 litres par poisson

-Changements d'eau peu fréquents ou peu importants en volume :


  • Faire au moins un changement d'eau par semaine d'un volume au moins égal à 10% du volume net du bac. Bien veiller à utiliser de l'eau à même température que celle du bac et présentant les mêmes caractéristiques (notamment même degré de dureté).
  • Penser à rincer les masses de filtration mécanique (éponges) pour éliminer les déchets qui y sont accumulés (faire ce rinçage dans l'eau que vous venez de retirer du bac).

-Eau de conduite trop riche en nitrates : Si votre eau de conduite contient plus de 25 mg/l de nitrates, il est fortement déconseillé de l'utiliser " en l'état " en aquariophilie. Il vous faudra traiter cette eau au moyen d'une résine anti-nitrates ou 'couper' votre eau de conduite par de l'eau osmosée.

-Plantation insuffisante : Les plantes consomment une grande quantité de nitrates pour leur croissance, un bac densément planté est une aide précieuse dans la lutte contre les nitrates.

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Comment faire baisser un taux de nitrates trop élevé ?

Il n'y a qu'un seul moyen : les changements d'eau.


  • Si le taux de nitrates est à 50 mg/l : faire 2 gros changements d'eau (25 à 30 %) du volume du bac espacés de 2 jours en utilisant de l'eau à même température que celle du bac et présentant les mêmes caractéristiques (notamment même degré de dureté).
  • Respectez les principes présentés au paragraphe " Comment maintenir les nitrates à un taux faible ? ".

Si le taux de nitrate est compris entre 25 et 50 mg/l augmentez le volume de vos changements d'eau pendant quelques semaines (passez à 20 %).

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Comment faire baisser mon pH ?

Le pH de l'eau est étroitement lié à la dureté carbonatée (KH ou TAC) et à la quantité de CO2 dissout dans l'eau.

Plus le KH est faible et plus la quantité de CO2 dissout est élevée, plus le pH est faible.

Première mesure à prendre : Eviter les pertes de CO2 dissout :


  • Couper le diffuseur d'air (au moins en journée) pour les bacs plantés : cela permet d'éviter que le CO2 dissout ne soit éliminé par les mouvements d'eau causés par les bulles d'air.
  • Eviter les brassages importants en surface : il faut faire en sorte que la sortie de pompe se trouve quelques cm sous le niveau de l'eau de sorte que la surface ne soit que très légèrement 'brouillée' par le courant.

Ces simples mesures suffisent en général pour obtenir un pH compris entre 6.8 et 7 pour des eaux dont le KH est < 6°d (soit 11°f). La baisse de pH est beaucoup plus significative en ajoutant quelques racines à usage aquariophile.

Seconde mesure : Agir sur le KH lorsque celui-ci est > 6°d (soit 11°f)

Si le KH est très supérieur à 6, il est indispensable de 'couper' l'eau de conduite par de l'eau osmosée. Le mélange doit être réalisé dans des proportions précises.

Formule pour déterminer les quantités à utiliser :

% eau de conduite = ( KH ou TAC souhaité x 100) / KH ou TAC eau de conduite

Exemple :

KH de l'eau de conduite = 15°d, KH souhaité = 6°d
% eau de conduite = (6 x 100) / 15 = 40 % => il faudra utiliser un mélange constitué de 60 % d'eau osmosée et 40 % d'eau de conduite.

Attention, le KH ou TAC souhaité ne doit jamais être < 4 °d (soit 7°f) car en dessous de ces valeurs le pH du bac risque d'être instable.

Si le KH est légèrement > 6, il est possible de faire baisser le pH en ajoutant des granulés de tourbe dans la filtration. La tourbe a un effet double : elle fait baisser légèrement le KH, elle facilite l'acidification de l'eau en libérant de faibles quantités d'acide humique. Inconvénient : la tourbe colore l'eau en jaune.

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Comment adoucir mon eau ?

Il n'y a qu'une seule façon valable de pratiquer : couper son eau de conduite par de l'eau déminéralisée ou osmosée afin de faire baisser la dureté totale (GH ou TH) par dilution.

Pour calculer les proportions qui doivent être utilisées pour vos besoins il suffit d'appliquer la formule ci-dessous :

% eau de conduite = (GH souhaité x 100) / GH eau de conduite

Exemple :

GH de l'eau de conduite = 20°d, GH souhaité = 8°d

% eau de conduite = (8 x 100) / 20 = 40 % => il faudra utiliser un mélange constitué de 60 % d'eau osmosée et 40 % d'eau de conduite.

Attention, car lorsque vous faites diminuer la dureté totale de votre eau vous faites également diminuer la dureté carbonatée (KH ou TAC). Vous ne devez en aucun cas faire descendre le KH de votre eau en dessous de 4°d (soit 7°f) sous peine de rendre le pH du bac instable.

La formule suivante vous permet de calculer le KH ou TAC que vous obtiendrez après mélange :

KH (ou TAC) après mélange = (KH ou TAC de l'eau de conduite x % eau de conduite) / 100

En reprenant notre exemple :

KH de l'eau de conduite = 12°d, % eau de conduite = 40 %

KH après mélange = (12 x 40) / 100 = 4,8

=> le KH sera d'environ 5°d, le mélange peut donc être réalisé sans risques.


Si la dureté carbonatée (KH ou TAC) de l'eau après mélange est < 4°d la dilution est trop forte. Refaites le calcul du % eau de conduite en remplaçant les valeurs de GH par celles de KH :

% eau de conduite = (KH ou TAC souhaité x 100) / KH ou TAC eau de conduite

Avec KH ou TAC souhaité = 4°d ou 7°f

Vous obtiendrez alors la dilution maximale qui peut être réalisée à partir de votre eau de conduite.

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Changements d'eau : fréquence et volume ?

Pour un bac normalement peuplé les changements d'eau doivent être réalisés une fois par semaine. Le volume d'eau changé doit correspondre à 10 % du volume net du bac.

L'eau neuve devra :


  • Etre à la même température que l'eau du bac
  • Avoir reposé 24 à 48 heures avant usage (ce repos peut être remplacé par l'utilisation d'un conditionneur d'eau).

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Questions en rapport avec les poissons

Comment bien choisir la population de mon bac ?

S'il est vrai que les goûts et les couleurs ne se discutent pas, il est cependant indispensable de respecter scrupuleusement certaines règles en matière de population :

  • Connaître précisément les paramètres de son eau avant de choisir (pH, dureté totale, dureté carbonatée, concentration en nitrates, concentration en nitrites, température)
  • Choisir des poissons adaptés aux paramètres de son eau. Par exemple, les néons ont besoin d'une eau douce et acide alors que les guppys ont besoin d'une eau dure et basique => ces 2 espèces ne doivent donc pas vivre dans le même aquarium.
  • Choisir des poissons dont la taille adulte est compatible avec la taille du bac.
  • Par exemple un poisson rouge adulte nécessite un volume d'au moins 50 litres : il faut un aquarium de 150 litres minimum pour maintenir 3 poissons rouges.

Respecter le caractère de chaque espèce :


  • Le néon est un poisson qui vit en bancs : il faut les maintenir par 10 au minimum
  • Le corydoras est un poisson grégaire, il a besoin de vivre parmi ses semblables : il doit être maintenu par groupe d'au moins 5 individus de la même variété
  • A contrario, le labeo est un poisson qui s'entend très mal avec ses congénères, mieux vaut donc le maintenir avec d'autres espèces (plus grandes que lui) ou alors disposer d'un très grand bac.
  • Le mâle betta splendens ne s'entend pas du tout avec les mâles de sa propre espèce, il ne faut donc absolument pas faire cohabiter 2 mâles ensemble.


  • Prendre en compte le caractère territorial ou non du poisson : Par exemple, le scalaire est un poisson territorial qui a besoin de vivre parmi ses semblables. Ce poisson ne doit donc pas être maintenu seul et l'aquarium qui l'accueille doit être de taille importante (200 L minimum), comporter des territoires délimités (par des racines, des plantes...) ainsi que de nombreuses cachettes.
  • Récolter un maximum d'information au sujet du ou des poissons que vous envisagez d'acheter avant de les acheter.
  • Choisir un nombre de poisson compatible avec la taille du bac pour éviter les problèmes de surpopulation (vous trouverez " ici " un paragraphe qui traite spécifiquement de la population maximale)

Cette liste n'est pas exhaustive mais son respect permettra d'éviter les plus grosses erreurs.

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Comment bien choisir mes poissons ?

Inspectez minutieusement le poisson :


  • le poisson ne doit pas être trop timide,
  • ses couleurs doivent être vives,
  • ses nageoires ne doivent pas présenter le moindre défaut (déchirures, accrocs...)
  • recherchez l'absence de signes de maladie (absence de points blancs...)
  • demandez au vendeur depuis combien de temps les poissons sont dans le bac de vente (il vaut mieux acheter des poissons qui sont dans la bac de vente depuis plusieurs jours : les poissons sont mieux acclimatés) ou mieux revenez plusieurs jours plus tard pour constater par vous même.
  • évitez d'acheter des poissons trop jeunes ou trop petits (par exemple, de plus en plus souvent les néons ou Cardinalis sont vendus très jeunes et les pertes sont importantes).

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    Comment nourrir correctement mes poissons ?

    Donner peu, plusieurs fois par jour et varier...


    • Il faut veiller à distribuer la nourriture en très faible quantité au moins 2 fois par jour (tout doit être mangé en moins de 3 minutes).
    • L'alimentation doit convenir à tous les poissons : il n'est pas rare dans un bac communautaire de rencontrer à la fois des poissons omnivores et des poissons végétariens. Il faut donc que l'alimentation soit adaptée aux 2 régimes alimentaires.
    • Il faut veiller à ce que l'alimentation parvienne dans toutes les zones du bac : surface, centre et fond (les aliments du commerce sont généralement prévus à cet effet).
    • Alterner les distributions de nourriture sèche et de nourriture vivante ou congelée (artemias, vers de vase, daphnies...).
    • Pour les poissons végétariens ou nécessitant un apport végétal (ex : les mollys, les otocinclus, ancistrus...) pensez à distribuer des paillettes ou granulés pour végétariens. Vous pouvez également distribuer une fois par semaine une rondelle de courgette légèrement bouillie (pour qu'elle coule), des épinards en branche légèrement bouillis. Ne pas laisser plus d'une dizaine d'heure pour éviter de trop polluer l'eau.
    • Si vous utilisez des pastilles de fond (pour les ancistrus et corydoras) pensez à ne distribuer les pastilles qu'après extinction de l'éclairage et en faible quantité : ces poissons sont essentiellement nocturnes.

    Il est bon de faire subir une journée de jeûne à vos poissons une fois par semaine (de préférence la veille d'un changement d'eau : cela force les poissons à consommer les restes et allège la charge de nettoyage).

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    Comment mesurer la population maximale de mon bac ?

    La règle varie en fonction de la taille du poisson :


    • Pour les poissons de petites taille (moins de 10 cm adulte), toujours respecter la règle de 1 cm de poisson adulte (mesuré de la tête à la queue) / litre d'eau d'aquarium au grand maximum.
    • Pour les poissons de grande taille (plus de 10 cm), c'est au cas par cas. A titre d'exemple :
      Scalaire : 25 à 30 litres par poisson
      Discus : 40 à 50 litres par poissons
      Poisson rouge : 50 litres par poisson

    Il faut en plus prendre en compte le caractère territorial du poisson.

    A titre d'exemple, les petits cichlidés (Papilochromis ramirezi, Apistogramma sp., Pelvicachromis…) ont besoin d'une certaine surface au sol : chaque femelle Ramirezi ou Apistogramma nécessite un territoire d'environ 60 cm2. Un couple de Pelvicachromis monopolise la moitié d'un bac de 200 litres en période de reproduction.

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Questions en rapport avec les plantes

Comment bien choisir mes plantes ?

Tout comme les poissons, les plantes ont des exigences (certes plus larges) vis-à-vis de la dureté de l'eau, de son pH, de sa température. Il convient donc de choisir des plantes compatibles avec les caractéristiques de son eau.

Les plantes sont généralement classées selon plusieurs critères :


  • Niveau de difficulté (facile, moyen, difficile)

    Les plantes faciles sont généralement des plantes peu exigeantes en matière d'engrais et de lumière. Ces plantes conviennent bien aux débutants ou pour l'installation d'un nouveau bac.

    Les plantes de difficulté moyenne correspondent à des plantes plus délicates qui ont généralement des besoins assez important en lumière (1W / 2 litres d'eau), d'un sol nutritif riche ainsi que d'un apport régulier en engrais.

    Les plantes difficiles correspondent généralement à des plantes qui ont des besoins importants en lumière (> 1 W / litre d'eau), en engrais et nécessitent souvent un apport en CO2. Ces plantes sont plutôt réservées aux aquariophiles expérimentés qui disposent de l'équipement nécessaire à leur culture.

  • Vitesse de croissance (lente, moyenne, rapide)

    Disposer de quelques plantes à croissance rapide dans son bac est judicieux pour aider à lutter contre les nitrates (les plantes consomment les nitrates pour leur croissance, la quantité qui sera consommée sera d'autant plus importante que la plante pousse vite)

  • Zone de plantation dans le bac (avant plan, milieu, arrière plan)

    La zone de plantation dépend de la taille qu'atteint la plante, les plantes les plus grandes sont généralement utilisées en arrière plan.


    Il faut donc choisir les plantes en tenant compte de ces différents critères.

    Enfin, il faut éviter d'acheter les plantes qui vous font penser à des plantes d'appartement car bien souvent ce sont effectivement des plantes d'appartement. Certaines plantes terrestres ont la capacité de survivre quelques mois en milieu aquatique mais elles ne peuvent en aucun cas se développer correctement est sont condamnées à mourir plus ou moins rapidement.

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    Comment bien planter mes plantes ?

    Les plantes sont généralement vendues sous 3 formes :

    Les bouquets lestés de plomb (Cabomba, Egeria, etc.) :


  • Retirer le plomb.
  • Rincer soigneusement le bouquet sous l'eau claire pas trop froide.
  • Tailler le bout des tiges (2 à 3 cm), retirer les feuilles sur toute la partie qui sera enfouie dans le sol.
  • Planter les brins en les enfonçant profondément dans le sol, prendre soin de ne pas casser les tiges.

Les plantes en pots (Echinodorus, Cryptocorynes, etc.) :


  • Retirer le pot délicatement, retirer avec beaucoup de précaution le maximum de laine de roche qui entoure les racines (c'est plus facile sous un filet d'eau).
  • Rincer soigneusement la plante sous l'eau claire pas trop froide.
  • Taillez le bout des racines (0,5 à 1 cm), retirez les feuilles et tiges qui sont abîmées.
  • Aménager un léger trou à l'emplacement de la plante,
  • pour les plantes sans bulbes, enfouir les racines totalement dans le sol, tirer légèrement la plante vers le haut de façon à tendre les racines.
  • Pour les plantes à bulbe (Crinum, Nymphéas, etc.) veiller à ce que le bulbe reste en dehors du sol pour les Nyphéas ou à ce que les 2/3 supérieurs du bulbe ne soit pas enfoui pour les Crinums.

    ATTENTION : Certaines plantes ne doivent pas être enfouies dans le sol en particulier les Anubias et les Microsorums, il convient de fixer ces plantes au moyen d'un fil de pêche sur une roche ou une racine.

    Les plantes en barquette ou sachet (Mousse de Java, Riccia, etc.) :


  • Retirer la plante du sachet.
  • Rincer soigneusement la plante sous l'eau claire pas trop froide en éliminant toutes les parties mortes ou abîmées.
  • Ces plantes peuvent être laissées à flotter dans le bac ou fixées au moyen d'un fil de pêche à une roche ou racine. Attention car pour cultiver le Riccia en plante immergée il est nécessaire de disposer d'un éclairage puissant ainsi que d'un fumage au CO2.

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Comment éliminer les œufs d'escargots des plantes que je viens d'acheter ?

Le plus simple et le moins dangereux pour les plantes consiste à rincer très soigneusement la plante sous l'eau claire (pas trop froide) en frottant délicatement tiges et feuilles entre les doigts.

Le moyen le plus fiable (mais qui risque d'abîmer la plante) est le bain de Permanganate de potassium :

Faire tremper 30 minutes les plantes dans un bain de permanganate de potassium (acheter la poudre en sachets de 1 g en Pharmacie).

Préparation du bain :


  • Dissoudre totalement 1 g de Permanganate dans 1 l d'eau
  • Prélever 5 ml de cette solution à l'aide d'une seringue
  • Ajouter ces 5 ml à 1 l d'eau neuve, mélanger, utiliser ce mélange pour le bain.

ATTENTION : certaines plantes ne supportent pas ce traitement (ex : Ceratophyllum demersum)

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Les algues

Des algues brunes se sont développées dans mon bac, comment les éliminer ?

Ne surtout pas utiliser de produits algicides, ces produits ont l'inconvénient de perturber l'équilibre du bac, de nuire à la croissance des plantes et certains sont toxiques pour les invertébrés (crevettes, escargots, etc.). En outre, ces produits ne traitent pas les causes de l'apparition d'algues et celles-ci réapparaîtront dès l'arrêt du produit.

-Si vous venez de démarrer un nouveau bac (moins de 6 mois), il est normal que des algues brunes se développent. Si la puissance d'éclairage est suffisante dans le bac (au moins 1 W/ 2 litre d'eau : ainsi un tube de 18W est suffisant pour 36 litres d'eau), ces algues disparaîtront d'elles même.

-Si le bac est en eau depuis longtemps, la présence de ces algues indique une quantité ou une qualité de lumière insuffisante ainsi qu'un taux de nitrates trop élevé :


-Vérifiez la puissance de l'éclairage : il faut au moins 1 W / 2 litres d'eau. Si ce n'est pas le cas il va falloir ajouter un tube.

Vérifiez l'âge des tubes : les tubes doivent être âgés de moins d'un an. Si ce n'est pas le cas, remplacez un à un les tubes en espaçant de quelques semaines. Dans les 2 cas, contrôlez votre taux de nitrates, si celui-ci est > 20 mg/l

Pour plus d'information sur les algues et comment lutter contre leur prolifération rendez-vous sur notre section Algues de la rubrique Aquariophilie

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Des algues vertes se sont développées dans mon bac, comment les éliminer ?

Ne surtout pas utiliser de produits algicides, ces produits ont l'inconvénient de perturber l'équilibre du bac, de nuire à la croissance des plantes et certains sont toxiques pour les invertébrés (crevettes, escargots, …). En outre, ces produits ne traitent pas les causes de l'apparition d'algues et celles-ci réapparaîtront dès l'arrêt du produit.

La présence de quelques algues vertes est normale.

La présence de quelques algues vertes filamenteuses indique un bac bien équilibré. Cette famille d'algue a un métabolisme proche des plantes et nécessite donc une eau et un éclairage de bonne qualité pour se développer.

Si l'invasion est importante :


  • Il est probable que le taux de nitrate dans votre bac est trop élevé. Contrôlez votre taux de nitrates, si celui-ci est > 20 mg/l
  • Il est également probable qu'il y ait un problème au niveau de l'éclairage :
    Durée d'éclairage trop longue : il faut 10 à 12 heures
    Tubes trop vieux : il faut changer les tubes tous les ans
    Tubes non adaptés à l'usage aquariophile
    Aquarium exposé directement à la lumière du jour ou du soleil
  • Pour les algues filamenteuses, éliminez un maximum d'algues à la main. L'une des techniques consiste à entourer ces algues autour d'une tige en la faisant tourner sur elle-même entre les doigts.
  • L'ajout de quelques poissons ou escargots algivores, si votre population actuelle et vos paramètres le permettent, tels que les Otocinclus ou les Neritinas (escargots) est une aide précieuse. Attention car ils ne consomment que certains types d'algues (plutôt les filamenteuses).

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L'aquarium pendant les vacances

Comment nourrir mes poissons lorsque je suis absent ?


  • Si vous vous absentez moins de 15 jours, le mieux est de ne rien donner du tout durant votre absence (surtout pas les blocs week-end ou vacances qui sont bien trop polluants et pas adaptés à tous les poissons).

    Par précaution, nourrissez correctement mais sans excès vos poissons les 15 jours précédents votre départ (vivants, congelés de qualité).

    Faites un gros changement d'eau quelques jours avant votre départ.

  • Si vous partez plus de 15 jours, l'utilisation d'un distributeur automatique sera indispensable. Attention il faut absolument commencer à utiliser le distributeur environ 15 jours avant le départ, afin :
    d'habituer les poissons,
    de régler nombre de distribution et quantité distribuée à chaque fois (le mieux et de distribuer très peu, 2 fois par jours).

    L'utilisation du distributeur doit être limitée à 3 semaines d'absence. Au-delà le risque de forte pollution est trop important. Faites un gros changement d'eau quelques jours avant votre départ et pensez à vérifier les piles.


  • Si vous partez plus de 3 semaines ou si vos poissons ne consomment pas du tout les aliments lyophilisés il vous faudra avoir recours à un voisin ou amis de préférence aquariophile.

    Demandez lui de nourrir les poissons au moins 2 fois par semaine.

    Préparez les doses à l'avance, précisez bien à la personne qui vous remplace qu'une dose manquée ne doit pas être doublée la fois suivante.

    Expliquez lui bien comment procéder dans tel ou tel cas.

    Laissez par écrit vos instructions, laissez une 'check-list', ex :


  • la température doit être de XX°C,
  • si un poisson est mort le retirer immédiatement et le jeter à la poubelle, vérifier que la prise d'eau du filtre n'est pas obstruée,
  • vérifier que tous les appareils sont en fonctionnement...
  • Laissez un N° de téléphone où vous joindre ainsi que les coordonnées de votre magasin aquariophile habituel. Idéalement il faudrait que la personne soit capable de faire un changement d'eau tous les 15 jours et votre absence ne devrait pas dépasser 5 semaines.

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Comment empêcher la température de trop monter dans mon bac pendant les grosses chaleurs ?

Les poissons supportent assez facilement les hausses de température de quelques degrés (la saison chaude existe dans leur milieu naturel). Le principal problème concerne l'oxygénation de l'eau : plus la température est élevée, moins il y a d'oxygène dissout dans l'eau.

Les plantes par contre supportent beaucoup plus mal ces hausses.

Quelques mesure doivent cependant être prises à titre préventif :


  • Il faut limiter au maximum l'augmentation de température dans la pièce où se trouve l'aquarium :

    si possible fermer les volets ou tirer les rideaux tant que la pièce est inondée de soleil

  • Il faut limiter au maximum l'augmentation de la température de l'eau du bac :

    si le bac ne contient pas de poissons 'sauteurs', entrouvrir le couvercle, cela favorise l'évaporation et donc la perte de chaleur (compenser cette évaporation par des ajouts d'eau osmosée).

    déposer des bacs de glace au dessus du couvercle ou proche de la galerie d'éclairage aux heures les plus chaudes (prenez bien garde à ce qu'aucune fuite dans le circuit électrique ne soit possible, ne déposez pas les bacs de glace directement sur les tubes) : cela permet de refroidir l'air qui circule dans la galerie d'éclairage. Ne mettez en aucun cas les bacs à glace directement dans l'eau car les poissons n'apprécient pas du tout les variations brutales de température.

    ne pas couper ou baisser le chauffage du bac (il ne se mettra de toute façon pas en marche en journée) : cela évite que les variations de température entre le jour et la nuit ne soit trop importantes.

    en cas de canicule ou si la température monte excessivement, diminuer la durée d'éclairage de quelques heures (éclairer moins tard, c'est en fin de journée qu'il fait le plus chaud).

  • Il faut surveiller attentivement les signes de manque d'oxygénation : poissons apathiques, restant proche de la surface, ouverture rapide des ouies...

    En présence de ces signes de manque d'oxygène il convient de mettre rapidement en marche la pompe à air ou le Venturi.

  • D'autres possibilités sont décrites dans la rubrique bricolage...

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Questions en rapport avec le décor

Ma racine colore l'eau en jaune, comment éviter ce problème ?

Cette coloration jaune est due à la libération de tanins (un peu comme avec le thé).

Pour éviter (ou au moins limiter) ce problème :


  • N'utiliser que des racines prévues pour un usage aquariophile.
  • Mouiller la racine puis la brosser vigoureusement sous un filet d'eau.
  • Faire bouillir longuement (plusieurs heures) la racine en changeant l'eau dès qu'elle est trop foncée. Laisser refroidir puis brosser à nouveau.
  • Faire tremper la racine pendant environ 1 semaine (veiller à ce que la racine soit totalement immergée) en changeant l'eau régulièrement. Si malgré ces précautions l'eau se colore toujours, filtrer sur charbon actif pendant 8 à 10 jours (jeter ensuite le charbon).

Note : il existe des racines déjà 'préparées' vendues dans le commerce, ces racines ont l'avantage de ne plus libérer de tanins et de ne pas flotter. Inconvénient : elles sont bien plus coûteuses…

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Ma racine flotte !

Faire subir le traitement décrit au paragraphe " Ma racine colore l'eau en jaune, comment éviter ce problème ? "

Si malgré ce traitement la racine flotte toujours, il faudra soit lester la racine avec des roches non calcaires et du fil de pêche, soit la coincer avec un élément lourd du décor. Attention à ne pas trop enfouir la racine dans le sol pour éviter que la racine ne 'pourrisse' dans le sol.

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Comment vérifier que les roches que je viens d'acheter ne sont pas calcaires ?

Le moyen le plus simple est de verser 1 goutte d'acide (vinaigre, anticalcaire domestique type 'Antikal'). Si la roche se met à mousser, elle contient du calcaire et ne doit pas être utilisée dans les bacs classiques. S'il n'y a pas de mousse, la roche peut être utilisée après l'avoir rincée très soigneusement pour éliminer l'acide (surtout si vous avez utilisé l'antikal).

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